Cartes d'Asie du Sud –
Cartes d'Asie du Sud –
Une galerie de map pour rendre hommage à la formidable géographie de l’Asie du Sud
J'ai eu la chance de visiter le Gujarat en février 2026, une région que j'avais très envie de découvrir après avoir tant lu et entendu parler de son merveilleux patrimoine textile, qui reste très vivant aujourd'hui.
Visiter les ateliers et les boutiques de textile aux alentours d’Ahmedabad et de Bhuj, découvrir tous ces motifs, ces textures et ces éléments visuels élégamment assemblés sur un même tissu par des artisans talentueux a vraiment éveillé quelque chose en moi, et j’ai eu envie d’en faire une carte, d’une manière ou d’une autre.
J'ai fini par me lancer moi aussi dans un projet créatif, afin de canaliser cette obsession qui me poussait à créer une carte aussi maximaliste et complexe que peut l'être l'artisanat indien. Une carte qui rend hommage aux motifs traditionnels de tissage, de couture et d'impression au bloc que l'on retrouve dans tout l'État, tels que le bandhani, le patola, l'ajrakh, le toran, le kutchi, le rebari et la broderie nomade, chacun de ces motifs représentant sur cette carte un type d'utilisation des terres.
Les puits à degrés du sous-continent
Les puits à degrés (également appelés « baori », « tanka » ou « vav » selon les régions) sont des ouvrages millénaires destinés à la collecte des eaux de pluie, que l’on retrouve dans toute l’Asie du Sud. Certains datent de 5 000 ans, mais ils pourraient bien faire leur grand retour à mesure que le changement climatique s’aggrave. J’en ai répertorié 3 000 grâce aux données recueillies par une ONG appelée Stepwell Atlas.
La plupart sont de fantastiques structures à l’aspect ancien et richement ornées, creusées dans le sol, conçues pour capter les pluies de mousson, parfois courtes et intenses, et rendre l’eau disponible tout au long de l’année, dans des climats souvent chauds et arides. Elles servaient également de centre communautaire dans les agglomérations urbaines, une fonction qui a aujourd’hui disparu.
Une autre source d'informations indique la quantité de pluie qui tombe à un endroit donné, ainsi que la régularité — ou non — de la répartition des précipitations tout au long de l'année.
Certains experts estiment que ces structures anciennes, qui sont restées en service jusqu'à l'époque moghole, pourraient être restaurées, adaptées et remises en service, alors que le changement climatique rend les pluies de mousson de plus en plus irrégulières et imprévisibles.
Le pays des cinq fleuves
Voici ma tentative de réaliser une carte du Pendjab, aussi belle et bien nommée « le pays des cinq fleuves », qui soit exacte tant sur le plan hydrologique qu’étymologique.
Le Beas, le Ravi, le Sutlej, le Chenab et le Jhelum – ainsi qu’un sixième, l’Indus, en invité d’honneur – forment une géographie magnifique et ancestrale qui n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, avec des fleuves qui coulaient autrefois, comme la Saraswati, et d’innombrables canaux et voies navigables artificielles créés par les Britanniques sous le Raj.
Ce réseau hydrographique en forme d’arbre, ou plutôt de main, qui prend sa source dans les montagnes, est alimenté par la fonte des glaciers et des neiges, mais aussi par les pluies de mousson ; son doab, cette bande de terre entre les fleuves, est le grenier de l’Asie du Sud, grâce à une combinaison parfaite de terres fertiles et irriguées, bénéficiant d’un climat chaud et d’agriculteurs assidus.
De hauts sommets imposants, des montagnes arides, des plateaux et un désert entourent le Pendjab sur trois de ses côtés, enrichissant encore davantage sa géographie ; une seule carte suffit à peine à rendre compte de tout ce qu’il y a à dire et à comprendre sur cette région.
La carte présente, autour de la légende, un motif « Phulkari », une broderie florale originaire du Pendjab. Le Phulkari est un travail de broderie très complexe, traditionnellement réalisé par les femmes pendjabies, qui représente un élément incontournable de la culture pendjabie, le blé, mais stylisé sous la forme d'une fleur.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait une carte de Delhi telle qu’on la connaît aujourd’hui – la capitale indienne, une mégapole de 35 millions d’habitants – si on y superposait la ville, ou plutôt l’ensemble des villes et villages, qui s’y trouvaient en 1807 ? Eh bien, voici la réponse.
J’ai superposé une ancienne carte de Delhi (alors appelée Shahjahanabad) et de ses environs, réalisée en 1807 par un géomètre militaire britannique, aux données actuelles, aux plans d’eau et aux lignes de métro afin de donner au lecteur une idée de l’échelle.
La superposition des deux cartes permet non seulement de montrer l’incroyable expansion urbaine qui a envahi la région de Delhi de 1807, mais aussi de constater qu’aujourd’hui, la majeure partie de la carte est constituée de tissu urbain, à l’exception des collines que l’on aperçoit au centre : il s’agit des montagnes Aravalli, vieilles de 2 milliards d’années.
Cette carte permet également de prendre conscience que toute personne se promenant à Chanakpuri, à Sainik Farm ou à Rohini, ou empruntant le métro à Kashmere Gate ou à Delhi Gate, marche en réalité sur ce qui était autrefois une ville médiévale fortifiée, parsemée de sanctuaires soufis, de forts abandonnés, de caravansérails et de villages disséminés dans les plaines de la Yamuna…
La carte se décline principalement en deux couleurs : des nuances de vert, qui évoquent la verdure intense et luxuriante des jardins et des parcs de Delhi – en particulier pendant la mousson –, et une teinte rouge terreuse et profonde, qui fait écho au grès rouge largement utilisé par les souverains de Delhi pendant des siècles pour la construction de leurs mosquées et de leurs mausolées.
En avril et mai 2024, je me suis lancé dans une aventure singulière à Delhi, l’une des capitales les plus vertes d’Asie : je suis parti à la découverte des parcs et espaces verts les plus emblématiques, les plus intéressants, les plus merveilleux, mais aussi les plus cachés, les plus fréquentés et les plus ordinaires de la ville.
Mon objectif était simple. Je voulais les documenter : ce qui s’y passe, quels types de personnes on y rencontre, ce qu’elles font, comment elles le font et de quelle manière.
Répondre à toutes ces questions permet de mieux comprendre divers aspects tels que l’histoire, l’urbanisme, la géographie sociale, les schémas d’inégalité, les clivages sociaux et le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Le résultat de cette exploration des espaces verts de Delhi se présente sous la forme d’un texte de 15 minutes de lecture, accompagné de cartes et de photographies originales, que vous pouvez consulter ici.
Une ligne invisible traverse l’Asie du Sud.
De Shimla à Kanyakumari, elle divise cette vaste région en deux parties. D’un côté, on donne sur la mer d’Arabie ; de l’autre, sur le golfe du Bengale.
Je parle bien sûr des bassins versants, ces géants invisibles qui se dessinent discrètement le long des crêtes, des sommets et des plateaux, des géants sur le dos desquels nous marchons chaque jour sans même nous en rendre compte.
Et qu’en est-il alors des gouttes de pluie ? Imaginez ceci : une goutte de pluie tombant à Leh, à Kaboul, à Shimla ou à Jabalpur finira par achever son voyage dans les eaux chaudes de la mer d’Arabie, emportée par le légendaire Indus, l’énigmatique Narmada et les torrents montagneux des Ghâts occidentaux.
Une autre goutte de pluie, tombant à Lhassa, Shimla, Delhi, Pune ou Bangalore, atteindra le golfe du Bengale après un périple à travers des vallées glaciaires, des méandres sauvages, de vastes fleuves de plaine et des deltas tentaculaires. Oui, Shimla apparaît deux fois, non, ce n’est pas une erreur. Cette ville indienne de l’Himalaya jouit de la rare particularité de se situer exactement à la frontière entre ces deux immenses réseaux hydrographiques.
Alors, la prochaine fois que vous verrez une goutte de pluie toucher le sol, pensez simplement à l’incroyable aventure qu’elle s’apprête à vivre.
Des sommets escarpés et imposants du Karakoram, près de la frontière afghane, aux montagnes luxuriantes de Hengduan en Chine, l'Himalaya s'étend sur plus de 2 400 kilomètres. Cette mosaïque époustouflante de paysages, de grottes sacrées, de sommets et de lacs appelle naturellement la création d'une carte sur mesure.
Après avoir réalisé cette carte, je peux affirmer sans hésiter que les régions montagneuses ne sont rien d'autre que des poupées russes géantes. Vient d’abord l’Asie des hautes montagnes, souvent surnommée le « château d’eau de l’Asie » car c’est là que prennent leur source bon nombre des grands fleuves du continent, alimentés par les glaciers et la fonte des neiges.
Dès que l’on ouvre cette grande poupée, on découvre l’Himalaya, le Karakoram, le plateau tibétain, le Trans-Himalaya, l’Hindu Kush et bien d’autres chaînes de montagnes. Ouvrez la poupée de l’Himalaya et vous découvrirez l’Himalaya du Kumaun, l’Himalaya de l’Assam, l’Himalaya du Cachemire, l’Himalaya du Pendjab, sans oublier les collines du Shivalik, la chaîne du Mahabharat et d’innombrables poupées plus petites nichées à l’intérieur de la plus grande.
Au bout de trois poupées, on atteint l’échelle des vallées : les vallées du Gange, de la Yamuna, du Yarlung Zangbo (Brahmapoutre), de la Teesta et de la Koshi. Vient ensuite la dernière et plus petite poupée de l’ensemble : les vallées des affluents, avec leurs villages, leurs temples et leurs rizières en terrasses.
Ce que je dis n'a rien de nouveau : la géographie est, à bien des égards, une question d'échelle.
Alexander von Humboldt était un homme dont les idées étaient non seulement nouvelles, mais aussi révolutionnaires, et c'est à lui que j'ai voulu rendre hommage à travers cette carte. Pour de nombreux géographes, Humboldt reste un modèle. Il a contribué à jeter les bases de l’écologie moderne, a révolutionné la géographie avec des concepts qui constituent encore aujourd’hui les fondements de cette discipline, et a décrit, dès le début du XIXe siècle, les effets néfastes du colonialisme et de l’exploitation des ressources sur l’environnement et les sociétés.
Von Humboldt est surtout connu pour ses voyages dans les Andes, où il a fait bon nombre de ses découvertes les plus importantes. C’était un homme profondément passionné par la montagne, qui n’a cessé de s’en languir tout au long de sa vie après son retour en Europe.
Pourtant, il ne parvint jamais à se rendre dans l’Himalaya. Contrairement aux autorités espagnoles, qui avaient permis à ce savant aux multiples talents de voyager librement à travers l’Amérique du Sud coloniale, les Britanniques lui refusèrent l’autorisation d’entrer sur leurs territoires indiens.
Ma propre version (présentée à droite de la carte) est une tentative de faire pour l’Himalaya ce que Humboldt a fait pour les Andes. Elle présente les différentes ceintures écologiques — subtropicale, montagnarde inférieure, montagnarde supérieure et au-delà — ainsi que l’altitude et la température moyenne de certaines des villes, des lacs et des sommets les plus célèbres de la région.
Enfin, deux détails que je n’ai pas pu m’empêcher d’ajouter : les drapeaux de prière tibétains autour de l’encadré du titre et du diagramme, un signe familier à quiconque s’est rendu dans l’Himalaya, du Ladakh à l’Assam, et le nœud sans fin, un symbole puissant ancré dans les traditions hindoue, jaïniste et bouddhiste.
En août 2022, aux côtés d’un groupe de glaciologues, je me suis rendu pour la première fois au Pakistan et j’ai mis le cap sur la chaîne du Karakoram, surnommée le « troisième pôle » en raison des quantités prodigieuses de glace qu’elle renferme et qu’elle libère chaque printemps et chaque été, faisant des glaciers de la région le moyen de subsistance de centaines de millions de personnes vivant en aval, dans les plaines pakistanaises. Cette aventure dans ce qu’on appelle l’Asie de haute montagne, le cœur montagneux du continent qui recèle d’incroyables quantités d’eau, a bouleversé ma vie.
Je suis d’abord venu pour documenter le travail des glaciologues avec mon appareil photo et m’entraîner
mon apprentissage de l'ourdou en parallèle, mais cela m'a permis de rencontrer des gens formidables du nord du Pakistan, m'a donné l'occasion de réaliser ma première « vraie » carte et d'approfondir mes connaissances en géographie et sur l'Asie du Sud, bien plus qu'auparavant.
J'ai rassemblé toutes mes photos, mes observations et mes cartes dans un article qui tente d'apporter un éclairage sur le problème croissant de l'eau auquel sont confrontés non seulement le Pakistan, mais aussi son voisin indien.
Vous trouverez tout cela dans le lien ci-dessous !
Les frontières sont, par essence, source de division. Toute tentative visant à créer la frontière la plus équilibrée, la plus juste, la « meilleure », aboutira inévitablement à un résultat imparfait, insatisfaisant, « le moins pire ».
Quiconque étudie la géographie comprendra rapidement pourquoi ; quant à ceux qui ne la connaissent pas, j’estime qu’il est du devoir des cartographes, de mon devoir, de leur montrer que les frontières seront toujours un compromis, une solution imparfaite.
Le sous-continent offre un bon exemple de ce compromis : une puissance coloniale a tracé des frontières en fonction de l’identité religieuse, tandis que les nouveaux États ont défini leurs régions en fonction des langues locales. La plupart de ces frontières n’ont pas plus d’un siècle, mais elles semblent aujourd’hui solidement figées.
Mais d’autres approches sont possibles. Et si les frontières étaient définies en fonction des bassins versants, c’est-à-dire de la zone couvrant le réseau hydrographique d’un cours d’eau ? Les bassins versants sont tout le contraire de frontières figées : ils permettent un écoulement naturel et apportent une réponse au problème croissant des ressources en eau.
Encore une fois, il s’agirait d’un compromis et d’un type de frontières « le moins mauvais », mais cette carte ne vise pas à en proposer de nouvelles. Il s’agit davantage d’une expérience de réflexion, d’une aventure géographique fictive visant à discuter et à réfléchir à l’eau et à la manière dont les frontières modernes n’en tiennent pas compte, alors même que l’insécurité hydrique en Asie du Sud s’aggrave rapidement : fonte des glaciers, épuisement des nappes phréatiques, barrages et augmentation de la consommation d’eau.
Cette carte présente des motifs de broderie traditionnels du Baloutchistan et d'Afghanistan, qui font écho à des siècles de tradition nomade, d'artisanat et d'expression artistique façonnés par les échanges intenses qui ont eu lieu dans toute la région.
Ce qui est aujourd’hui le Pakistan a véritablement été un carrefour extraordinaire tout au long de l’histoire, et il nous faudra peut-être une carte pour en saisir pleinement toute la portée.
À première vue, il s’agit d’une carte routière classique : elle présente le Pakistan, ses frontières, ses villes, ses routes, ses sites remarquables et sa topographie, ainsi que les pays voisins et les territoires contestés. Mais cette carte offre une dimension d’interprétation supplémentaire…
Une carte routière est généralement conçue pour aider les voyageurs à s’orienter en indiquant les routes et les itinéraires. Mais que se passerait-il si elle pouvait également raconter l’histoire de voyages célèbres du passé ?
C’est exactement ce que fait cette carte en montrant les itinéraires empruntés par des personnages historiques emblématiques, tous liés à des époques et des cultures différentes, et poursuivant des objectifs variés.
De l’armée macédonienne d’Alexandre le Grand – ou « Sikander », comme on l’appelle couramment en Asie du Sud – à Muhammad Ali Jinnah, le père du Pakistan, des siècles de voyageurs, d’envahisseurs, de pèlerins, de diplomates et d’explorateurs ont sillonné cette vaste étendue de terre qu’est aujourd’hui le Pakistan.
perse roi Nadir Shah, célèbre pour son voyage à Delhi et le pillage de la ville ; Alexander Burnes, explorateur et diplomate britannique du XIXe siècle envoyé pour rencontrer le roi du Pendjab, effectuer des relevés topographiques de l’Indus et explorer Boukhara ; Francis Younghusband, géographe et officier du XIXe siècle, figure clé du « Grand Jeu » ; et enfin, Jinnah, le père fondateur du Pakistan, qui s’est rendu en avion à Karachi pour occuper le poste de premier gouverneur général de la jeune nation.
Deux autres itinéraires figurent sur la carte : la Grand Trunk Road, vieille de 2 500 ans, qui relie Kaboul à Chittagong, au Bangladesh, et la route ancestrale empruntée par la plupart des pèlerins de la région se rendant à La Mecque.
D’ouest en est, du nord au sud, des hautes montagnes blanches du Karakoram à la côte aride de la mer d’Oman, cette carte présente en détail les itinéraires et les histoires de personnages fascinants.
On y trouve tout d’abord Alexandre le Grand et certaines des 70 villes qu’il a fondées au cours de ses voyages, ainsi que ses batailles ; le moine chinois Xuangzong, au VIIe siècle, en route depuis la Chine vers Nalanda ; le voyageur marocain du XIVe siècle Ibn Battuta, qui occupa le poste de qadi à la cour des Tughlaq et échappa à la mort à plusieurs reprises ; le fondateur de la dynastie moghole, Babur, originaire d’Asie centrale, le roi
Les lignes de ferry existantes ont été améliorées et connectées entre les deux villes, qui ne sont pas à la même échelle ou orientées de la même manière, comme le suggère en bas à droite les flèches qui reprennent les antennes ou aiguille de deux bâtiments iconiques des deux villes : l’Empire State Building et le Musée Chhatrapati Shivaji Maharaj.
Et si on fusionnait deux villes, par la cartographie ?
ça part d'une idée pas complètement folle : New York City et Mumbai se ressemblent beaucoup. Vraiment beaucoup.
À un niveau ou c'est louche : fondées par des colons et marchands européens autour du 16e siècle sur une péninsule étroite courant vers le Sud-Ouest, les deux villes deviennent des capitales économiques (non officielles) de leurs pays respectifs boostées par leur position portuaire, l'afflux massif de migrants et réfugiés (toutes deux sont une terre promise pour des minorités persécutées dans leur pays d'origine...)
Les deux villes ont vu fleurir l'Art Déco dans les années 30 et on connu une attaque terroriste d’ampleur dans les années 2000, traumatisme aujourd’hui encore.
Pour couronner le tout, les deux villes ont été aux mains des britanniques et ont été le théâtre de lutte pour l'indépendance vis à vis de ces derniers. Et j'en passe !
Alors une fois qu'on sait tout ça, on est tenté de les fusionner pour former une seule et même ville parce qu'à ce niveau de ressemblance, c'est une formalité. Et voilà ce qui se passe quand la magie des cartes opère : les deux villes ont été cousues ensemble le long d'une ligne qui se fond dans la carte, formant une chimère urbaine, un monstre de 50 millions d'âmes. Une ville fantastique dotées de lieux hybrides : le Hindustan Times Square, la Grotte de la Liberté ou encore l'aéroport John Chhatrapati. Les deux villes ne sont pas à la même échelle et le nord est un peu différent, comme l'indiquent les deux flèches en bas, inspirées des antennes de deux bâtiments emblématiques des villes respectives
Plus de cartes
